博雅堂：（五折）
陈永森之告别臣民的尝试——清末民初的公民意识与公民行为
杨学政、韩军学、李荣昆之云南境内的世界三大宗教
哈罗德·伊尼斯之帝国与传播

广西师大社：（五折）
W·C·丹皮尔之科学史及其与宗教和哲学的关系
修昔底德之伯罗奔尼撒战争史
叶嘉莹之风景旧曾谙
彼得·毕斯肯德之低俗电影（米拉麦克斯、圣丹斯和独立电影的兴起）

中华书局：（五折）
张洁之无字
阿尔伯特·贝茨·洛德之故事的歌手
谭恩美之喜福会
徐康明之中缅印战场抗日战争史

书店未知，均为凤凰传媒联合出版：（七五折）
张英进之中国现代文学与电影中的城市
冯内古特之五号屠场
诺曼·梅勒之刽子手之歌
迈克尔·沃尔泽之正义与非正义战争

香港消息：由于抨击左倾文化大革命而留名中国电影史的杰出人物，资深导演谢晋，在84岁高龄去世。新华社官方消息称，周六早些时间人们在上虞他所住的宾馆内发现了遗体，当时谢晋正准备参加他早年就读中学的百年庆典。

在周六随后发布的另外一条消息里，新华社称死因目前尚不明朗。

从共产党时代之前就开始的从艺生涯迄今已六十年，西方所熟知的所谓“第五代”中国导演如张艺谋、陈凯歌等，也要遵谢晋为先驱。他最出名的作品是描述文革受害者的三部曲，在1966年到1976年间，有数以百万计的人由于被怀疑反党而受到迫害。

于2005年出版的《与当代中国电影导演对话》一书，刊发了谢晋于2002年接受的一次采访。他说，在《天云山传奇》（1980）《牧马人》（1982）和《芙蓉镇》（1986）上映时，曾遇到了很大的阻力，有些批评的声音认为，它们是在诋毁中国共产党的形象。

谢晋认为他能拍出这些作品，是因为“那些我们都经历过的悲剧，让我有种想要倾诉的冲动。我们无法想象同样的事情再发生第二次，这也就是为什么必须把这些展示给人民群众的原因——必须让大家知道我们经历过的到底是什么。”

谢晋本人在文革期间也受到冲击。1964年，他的作品《舞台姐妹》遭到批判，原因是“提倡阶级之间的相互妥协”。在2002年的这次采访中，他提到那时在社会舆论的压力下双双自杀的父母——母亲跳楼，父亲则是服药过量，而他必须自己来收拾父母的尸体。此外，谢晋还曾经在一个集会上被超过十万人批斗。

中国青年导演中的佼佼者贾樟柯认为，对于谢晋来说，在上世纪80年代刚刚开始实行改革开放的中国，拍文革题材电影仍是一件冒险的事。也曾遭到被禁命运的贾说：“他那时很大胆，有一种对时代的反叛精神。”

在周日接受美联社的一次电话采访中，贾樟柯告诉记者：“对我们来说，谢晋最珍贵的品质在于他是一个自觉记录中华民族历史变革的导演。”

1923年，谢晋生于浙江，一个富裕的上海银行家家里。彼时中国仍处于国民党的统治之下，他在香港和上海度过了青少年时代。1941年，他进入四川江安国立戏剧专科学校学习，在那期间，谢晋得到了许多哈佛或是耶鲁毕业的老师倾心传授，并研读了莎士比亚和契柯夫。

1948年，共产党的军队即将接管中国，谢晋决定违抗家命，不去美国念书。“我的老师们全都留下来建设新中国，我也不打算出国了。”他在访谈中解释道。

谢晋一举成名，是1956年的电影《女篮五号》。体育题材作品在那个年代极为罕见，按照共产党的意识形态理论，大多数电影都与工农兵有关。近年来他的作品还包括了讲述中国官员抵抗鸦片贸易的《鸦片战争》（1997），以及另外一部体育电影，受1999年在中国举行的女足世界杯启发而诞生的《女足九号》。

谢晋还帮助了许多中国的顶尖演员走上星途。参演过《末代皇帝》的陈冲在1977年主演了谢晋的《青春》，姜文和刘晓庆则是《芙蓉镇》的两位主角。

for 北京青年报

从上个世纪50年代到80年代，谢晋的高度，就是中国电影的高度。在这位85岁老人孤独离世的身影背后，这句论及他地位时随处可见的话读起来别有一番伤感。而进入90年代以后，并不是他不想拍，但《鸦片战争》以外的作品几无反响，更是一个耐人寻味的现象。

谢晋把他最辉煌的贡献都留在了80年代，“反思三部曲”《天云山传奇》《牧马人》和《芙蓉镇》成了中国第三代导演的最高峰。文革培养出来的第五代掀起了电影语言的革命，也令谢晋及其之前那一类书生气浓重的政治伦理情节剧再无后来人。

今天重看谢晋的作品，其逻辑和语言都有甚多生硬之处，不复被市场经济时代的观众所接受。当年观众数量都是以亿来计算的谢晋，在政治至上的年代里曾经叱诧风云，但到了金钱至上、人心浮动的90年代，恐怕连他自己也常常跟不上，无法理解受到冷遇的尴尬。

但是至少在80年代以前，他几乎在中国的每一次转折来临时都精确地抓住了普通民众想要表达的心声。也许我们现在可以去批评他的台词意识形态色彩过于浓厚，可这毕竟终将归于谁也永远跳不出所在的时代，所处的社会历史阶段。

这也是为什么他在接受采访从不承认有所谓“谢晋模式”这一说：这一生他拍的作品不论内容还是形式都是非常多样的，的确很难用一种简单的模式来加以套入分析。当年朱大可借批判“谢晋模式”一举成名，谢也因此沉默数年不予作答，此后却在《最后的贵族》里捉襟见肘力不从心，这当中的心思如今也已成了个谜。

不过，“反思三部曲”是有着明确的叙事手法和思维方式的，在这个系列里，既可以看到知识分子精英视角的家国情怀，又可以看到中国传统的电影技法在谢晋身上投下的痕迹。因为，他是经历了中国导演的第一代、第二代才得以自成一派，同时又经历了建国后近三十年的政治动荡，打下了深深的共产主义烙印。

在一次采访中，1923年出生的谢晋说道，他从小特别爱看张石川、郑正秋的电影，尤其是后者，让他年少时便培养起对电影和戏剧的浓厚兴趣。而他所受的正规戏剧教育，也正是洪深等人带给他的。

谢晋的声名鹊起，自建国后始，但他的电影气质，和上个世纪30年代是一脉相承的。《女篮五号》冲破了当时全国上下极为单调划一的“工农兵电影”圈子，得以通过人性化的表现手法拉拢了大量观众的心，已经充分显示出中国传统家庭伦理叙事模式的巨大威力。

《天云山传奇》就是重归传统的一次粗浅尝试，而《牧马人》进一步驾轻就熟，《芙蓉镇》达到最后的巅峰。谢晋曾说过要拍“巨片”，但这个概念与今天堆砌明星的商业化大制作显然不同，他的意图是要求电影工作者有强烈的历史责任感，站在时代和国家的高度来完成对人性的描述。

如果缺少过去传统的熏陶，执行这样的使命会让一个导演的作品陷入意识形态喉舌的窠臼。《天云山传奇》里，实际上就隐约存在这样的弊病，对称的戏剧化叙事，善恶分明的角色设定，隐喻氛围浓烈的对话，谢晋在批判反右伤痕的同时，在话语上也有些过犹不及。

但到了《牧马人》，已经自觉地大有改善。全片生活气息浓厚，洋溢着家庭亲情的温暖，让人暂时忽略了父子对话时仍然过于抽象的形式感，而传统与现代、动荡与改革的双重命题，也让片子在内涵上显得丰富许多。朱时茂与丛珊患难爱情的演绎，让这部伤痕色彩同样突出的作品多了一分淡淡的乡愁，谢晋看起来更像个诗人了，而非哲学家。

此刻探讨谢晋，学术味也许真不必太浓。作为纯粹的影迷沉浸于《牧马人》对田园牧歌的怀想之中，不由悄然生出对中国电影家国传统丢失的一份感慨。新的时代有新的导演，经过第五代的叛逆性颠覆、第六代的个人化叙事，今天的观众已经看不到如《牧马人》或此后第四代吴贻弓《城南旧事》这样面貌的作品，真不知是幸，抑或是命。

雨崩卡瓦格博小学概况

　　雨崩卡瓦格博小学（简称雨崩小学）座落于雨崩上村。新学校由外界捐助，于2007年10月1日正式搬入新校上课。学校现有十六名学生：学前班（七个，六岁，两女五男）二年级四个（8岁，两男两女）三年级五个（9岁，全男）。学校只有一到三年级，升入四年级后前往西当中心完小开始寄宿就读。
　　雨崩村现共34户人家，共一百五十人左右，虽是34户，但许多大家庭并未分家，收入近两年有所增加，但收入不均，贫困户仍存在不少。小孩子到了适学年龄，就送往学校，并未出现不让孩子上学、退学等现象。
　　雨崩不通公路，雨崩小学所有文具、图书、学校修补费及其他建设都由外界帮助。村子很支持学校，学生也没出现浪费现象。雨崩小学财政收入自2007年8月份刘一村担任老师以来，公开所有收入开支情况，雨崩小学所有捐款捐物由刘老师统一保管统一分发使用。
　　由于一直与世隔绝，突然的旅游开发，也让这里改变不少。但无论如何，雨崩还是一个落后的村落。虽思想落后了些，可这丝毫不影响雨崩学校的发展，也请您们不要用外面的思维来评说雨崩小学。自打我来之后，一切都是从零做起，很感谢您们的信任和帮助。
　　我只是一个平凡的人，我只是在做我自己的事情，我不图名和利，我只求这里的孩子能学到知识，学校建完善，虽然他们没有外面优越的生活、学习条件，但在他们心里，拥有一位老师就足够了。
　　行胜于言。

次里永宗 松吉尼玛 小青每次里 古木卓玛
都X扎央（注：字迹模糊看不清了） 大青每次里 次称江初 尼玛次里 古木次里
来自河北保定的志愿者 刘一村
2008年3月

邮寄地址：云南省迪庆州德钦县邮政局转雨崩小学 刘一村 收
邮编：674500

　　不知道大家是不是忘记了还有观影会这么一回事，呵呵，我们已经消失很久了。灵子在川西待了十多天，萤火虫则花了三个礼拜在云南转悠。刚回来的时候都不觉得还有电影这东西，不过慢慢地也应该恢复过来了。
　　和还记得观影会的朋友们说一声：久违了，我们正在重启中。新的一期从好玩好看的纪录片开始，因为灵子出差，萤火虫同学单独主持，而且不巧的是周日要稍微早一点去单位上班，所以安排了两部并不算长的作品，希望大家还能够喜欢，并找回观影的感觉。

观影会029

　　时间：10月26日（周日）下午2点-6点
　　地点：我家（具体位置私下通知，请与我们联系）
　　本期主题：民间政治
　　主题阐释：这是两个差异很大的样本，而且表面上看起来都是现代化进程中的试验，但骨子里讲述的，其实都是人与人的江湖政治。它有自己的原则和底线，同样也有一套相当完整、独立于法律法规之外的运行规则，几千年来，在动荡的政权更迭中，江湖政治似乎更深地影响了我们这个民族。

　　放映片目：
　　请为我投票（2007），58分钟。好死不如赖活着导演陈为军最新作品，在国内已经被列为禁片，不准公开放映。2007年入选奥斯卡最佳纪录片提名，同年国际纪录片联合会教育奖。本片副题是“An Experiment in Democracy by Chinese 8-Year-Olds”，即中国几个8岁孩子的民主试验，妙趣横生，耐人寻味。
　　八廓南街16号（1997），100分钟。1984年进西藏，1992年回北京，这是84届北广毕业生段锦川最成功的作品，获当年法国真实电影节首奖，也是中国纪录片在海外纪录片影展获最高奖的第一个。拒绝诗意，批判旁观，这个地址只是一个居委会所在地，片子记录的也就是居委会鸡毛蒜皮的日常工作。段锦川自己觉得，这居委会对他而言，就是一个社会和国家的缩影。

Tips：
　　1、有意报名者，请在周五及周五之前联系灵子和萤火虫，可通过短信、MSN、二人的两个blog（分别在yculblog.com和Mtime.com）。
　　2、请尽量准时参加，请恕过期不候。
　　3、欢迎有好电影或好主意的朋友，提前和我们商量，协商安排以后的放映。
　　4、可按需要自带零食，欢迎电影结束后一起聚餐闲聊。

去大理的那一天起得很早，中甸县城几乎只有路灯醒着。在大街上等了许久，不见公交车，正好经过一辆出租就伸手拦下。的哥精神倒很好，他告诉我公交司机8点才上班，像去大理这最早一班7点的，除了走路只能打车。

到了车站门口，差20分钟七点，居然工作人员还没有来，我和其他一些本地乘客都在门外等，顺手买了几个包子和鸡蛋解决了早饭。候车室里陆续来了一些背包客，一问是赶7点钟的长途车去稻城的，听说要坐至少半天，也是路途遥远。

在路上等了几个事先约好的客人，车出中甸县城已经七点半。小雨刚刚停歇，浓雾在路边的农田里久久未能散去，中甸的附近是小中甸，这里景色极为漂亮，深得我心，一派纯正的高原牧场景象。在透过云朵偷偷投下光线的晨曦中，不论线条还是色彩都有梦幻之美。

炊烟袅袅，简单的小木屋错落地散布在草甸上，早起劳作的牧人身着色彩鲜艳的传统服装，像一张被揉皱的地毯上撒满了五颜六色的星星。高海拔地区的风景本是以粗犷大气为主，但此处在大开大合的笔调里又加入许多写意的秀丽笔法，并无特别突出的奇观，却浑然成了一幅山水画。

往大理必经丽江，一路的豪华旅游大巴越来越多，雾也越来越大。行至桥头镇，也就是徒步虎跳峡的重要据点，对面的峡谷已经几乎看不清，而江这边的小镇正好是赶集时间。似乎突然间像到了非洲或是东南亚那种极为热闹、人口密集的小县城，车只能一点一点地挪动，路边卖什么的都有，生活气息扑面而来，令我奇怪地联想到巴蜀一带。

丽江的繁华显然远远超过了中甸，单就郊区川流不息的旅游巴士就已明显分出高下。不过我在昏睡中过了这个从来没想过要去的地方，也不知道车到底进没进市区。醒来竟又换了一幅新天地：剑川地界，丘陵起伏，民居一扫藏式风味，瓦片盖成的斜顶四角各有飞檐，水牛遍地，稻香四溢。

这让我想起了福建外婆家那个海边的小山村，若是单论面貌长得可说相当一致，多彩云南在慢慢掀开它面纱的冰山一角。路边总是开满无名小花，红色、白色、紫色，在阴天里看起来一样神采奕奕。临近大理地界时则更加富有田园气息，地势平坦而开阔，白族民居（或客栈）争相花枝招展列队公路两旁，洱海在远处如镜子般平静。

下关城区离大理古城十多公里，打了个车过去，随便找了一间旅馆住下。这里客栈众多，也很便宜，即便临近十一也似乎没有什么提价的迹象，不一定非得住青年旅舍。已是黄昏时段，苍山是肯定上不了，搭了公交车去洱海边上看看。码头同样很多，我挑了个最近的，在才村，离古城只有一两公里。

当然了，对于我这样单身穷游的人来说，不大可能花一百多块钱去泛舟洱海。真要上去了，恐怕又要拉着游客到这岛那岛，徒增许多附加消费。从小听说大理三塔，苍山洱海，蝴蝶泉，天龙寺，我无非只是来圆一个心愿而已，而今天能看到洱海就已心满意足。

所以从公交车下来之后，我拒掉了拉我坐船的人，向路边的村民问清如何从村里小路直接到洱海边上，便悠哉游哉地逛进了才村。村子里面并未受到旅游气息沾染，村民也大多都是靠四周良田或洱海捕鱼为生，对我这个不速之客几乎都是不理不睬，只有些刚放学的孩子好奇地多打量我几眼。

不知道为什么，小雨中的才村给了我很多一个人的快乐。其实完全是没有目的的乱走，钻到洱海边上也无非是看见乌云密布之下一个白茫茫大湖而已，也许是村子里懒散闲适的气息严重地感染了我，就像小时候回到了外婆家一样。

青石板上牛马的蹄子哒哒作响，小路两旁野花绽放得无拘无束。孩子们放学在路上大声地嬉闹，人多势众的小男孩起哄让两个小女孩下不来台。历史悠久的牌坊前打谷机轰隆隆地不停运转，三岔路口照例是村子的议事堂，老头老太太们三五成群，继续那永远的东家长西家短。

真的，去没去那些所谓的景点又有什么重要呢？这一刻，不论景色如何，我的心总归是返璞归真的。一路快乐地走回古城，一碗焖肉饵丝，一瓶大理本地产的风花雪月啤酒，虽然这个安逸温馨的地方不大适合一个人来，独饮的滋味却还是值得再三享受的。面朝洱海，晕晕乎乎。



阴霾重压之下，小小洱海无意中透出几分青海湖的气概。



我是植物和动物的睁眼瞎，真认不出来这是什么花，好看就行。



大理段氏手下四将，渔樵耕读。背后有苍山，胸前有洱海，这正是一个适合归隐的地方。



捕鱼的本事，人不如鸟。



长年累月泡在水里，不知道这种树是不是鱼也比较好上？



才村一角。沙发上之前还坐着两个老头，青石板上也是。



不管新的旧的，都是白族民居，新的常常还更逼真，更贴合过去的样子。不过这些都是新落成的商铺，冷清得很。

出雨崩一路上遇到很多和三天前的我们一样喘着粗气往上走的人，我们统一好了口径，坚决不告诉他们具体还剩多远，因为说出来说不定把腿给说软了。最好的方式是模糊鼓励，比如说“快了快了”，或是“加油，快到补给站了”——补给站有四个，到的还只是第一个而已。

雨崩是意志和体力的双重考验，不过体力第一意志第二，因为走到半路即便你崩溃到想骑马也是找不到的，只能硬着头皮继续。但是后来还真听说有走到半路受不了又原路返回的，我对此觉得有点不可思议，走回头路比咬牙走下来岂不是更需要莫大的勇气么？

老王比较狠，他在下山路上一概只和藏族背夫及徒步者打招呼，骑马腐败的则一个不理。不过我大概可以理解他的心情，毕竟这一趟辛苦对于身经百战的他来说同样是非常难忘的。但话又说回来，骑马也是一种合理选择，当事人自己并不觉得尴尬什么的就好，外人怎么看都是其次了。

下山比进去时快得多，两个多小时搞定。队伍面临解散，老王和刘及刘的同伴打算包车直接赶到丽江，而我则打算顺路搭到中甸即可，休整两天，接着前往大理辗转到怒江一带。其实大家的背景差异相当大，出来之后更是一路无话，之后断断续续回忆的，也还是雨崩里那些奇遇。

旅途总该是有点奇遇的，没有坎坷的意外这旅程未免有些无味。五月份在陕西的一圈，看到的听到的虽多，但难忘的几乎没有。而两年前在川西北的那一圈，难忘的就非常之多，色达、白玉、石渠、德格、马尼干戈、玉树，无一不是生平所未见之人与景。这趟雨崩苦旅，也必定铭记在心。

到了中甸已经是晚上七八点，灯红酒绿的，简直是个大都市。出租车司机甚至很乐意指点我们哪条小巷里小姐比较多，这让我颇有点哭笑不得。藏地青旅是这里最老牌的青年旅舍，就在独克宗古城的对面，条件并不算太好，但起码洗澡水又热又凶猛，还可以把脏衣服洗洗晾起来。

找了双拖鞋趿拉上，在独克宗古城里闲逛。不知道有多久历史，我也没有去过丽江，但这里的商业氛围颇有点让我想到微缩版丽江的意思。没有商铺的小巷子里，民宅都早早关门了，清冷的路灯照在石板路上，偶尔传来几声狗吠，比起林立的旅游摊点，我还是更喜欢这样的独克宗。

在藏地住的是八人间，一个床位每晚会员价才18块，此行最便宜。隔壁床也是一个来了之后就忙着洗衣服洗澡满脸风尘的家伙，一看就是被虐过刚放出来的。一问果然如此，负重徒步穿越了卡斯地狱谷，其中有一天还又是暴雨又是冰雹，比我辛苦多了。

第二天起来照例先去逛一逛县城。中甸附近景点很多，碧塔海、纳帕海、普达措、白水台等等，都名气在外。不过我时间有限，下午去趟松赞林寺就打算转战大理，至于那本来最想去看看的普达措，门票已经涨到200多，比一个人包车来回的钱还贵，有时间有精力再努力逃票去吧。

中甸县城如想象中的并不大，从北到南走路半个小时足矣，高原特有的秋高气爽弥漫在空气里，让我四肢舒展。基建兴旺，在新建的另外一条主干道上，我看到了不少五颜六色新落成的小区，在藏式风格里加入了许多现代元素，材质也多用金属和玻璃，与遥远的大城市相差无几。不过小区下一排排空空荡荡的临街商铺，似乎又在暗示建设与收入的脱节。

松赞林寺有公交车直接到，但是在售票处，喇嘛们会和公交司机合谋把看起来像游客的赶下车，乖乖交那30块钱的门票。走到寺区一瞧，颇有几分失望。天气很好，但十足的“旅游”气氛让我十分不自在。一个藏族老阿妈带着两个浓郁民族打扮的小女孩在大路边坐着，我随手咔嚓了一张，结果被要去5块钱。

好不容易蹿到喇嘛们辩经的地方，发现有几个外国人也像我一样明知道是禁地还要偷偷进来。正在掏相机的时候，只听见喇嘛们手掌相击，发了一声喊，下课了——穿鞋的穿鞋，聊天的聊天，乱哄哄的都从楼梯往下走，我这张想了很久的辩经照终究还是没能拍成，真是阴差阳错，就晚了一小会儿。

寺区看起来是有点小布达拉宫的感觉，但规模虽小，商业化氛围一点也不输。我特意拣了僻静的地方乱走，到了僧人们的生活区，这里相对清净不少。有些房子还在成形中，看起来也才不到二十的工人们嘻嘻哈哈地正往墙上垫砖糊泥，年轻的小喇嘛坐在旁边聊天。麻雀叽叽喳喳，比起大殿上空盘旋的乌鸦们来说，它们显得可爱许多。

寺前有一块湿地，寺后则是看不到头的草甸起起落落，角落里的松赞林寺，实是比被开发的部分看起来更像个修行地，这让我想起到法门寺当日小雨如丝，在游人罕至的经堂里听人说佛法，也是寻到一点残存的宁静。

不过和塔尔寺一样，松赞林寺也早已经被喧闹和庸俗笼罩，对不上我的口味，若是和曾经去过的色达佛学院一比，更是有天壤之别。我虽不信藏传佛教，却也希望它的载体能尽可能地纯粹一些。信仰是一种幸福，支撑信仰也许需要很多现实因素，但在信仰集中散发光芒的小世界里，应该是绝对唯心的。



空中的黑点，都是乌鸦。


小喇嘛安静地坐着，这也许是放学后的时光。

神瀑是在云南21天留下最大遗憾之一的地方。长了二十多年，从来没有裸奔过，这一天本是有机会的，但我临阵退缩了。因为什么呢？是觉得不好意思，还是身体状况不好害怕感冒，连我自己都说不清，但这后悔的情绪随着时间的推移越来越重，每每想起不由感叹，痴狂一次又何妨呢？

本来大家计划着先走神瀑再去冰湖，循序渐进，体力也容易适应。但昨日老王不知为何提出先走冰湖，谁都提不出什么辩驳的理由，于是便把冰湖放在了神瀑之前。这样也好，听说神瀑比冰湖好走很多，先把难的啃下来也就不怕容易的了。

结果我们又低估了。谁也不知道老叶如何用三个小时走下这趟来回的，因为我们单程就走了三个小时。虽说路上走得悠闲，总是走走停停不断拍照，但最后大约半个多小时的山路泥泞比不上冰湖，陡峭却有过之而无不及，正是烈日当空，走得呼哧呼哧大汗淋漓。

如果把神瀑的海拔降低两千多米再移到浙江南部雁荡山那样的环境里，它也就是个微缩版的小龙湫。落差不大，水流也不算急。但它的魔力就在于这么高的海拔下能有这么样一个瀑布，而藏民又奉其为神灵，顺时针在下面转三圈甚至是被神水淋到，都会有好运。所以来来往往的背包客见面第一句话就是，淋了吗？

我是淋了，上去的人几乎没有淋不到的，因为神瀑附近只有一小块平坦的休息处，而再往前走一些的话，那从高处飞洒而下的水就像一层雾一样把人紧紧裹住，想淋不到也难。温度很低，水也足够寒冷，按这样的情形，想要顺时针转上三圈真需要一点勇气和像样的体魄。

按照习俗，帽子是肯定不能戴的，甚至不能用遮雨的东西把身体包裹起来。正好此时神瀑附近连个女的都没有，老王二话不说在边上找了个干燥又可以晒到太阳的地方，把衣服脱光了压在石头下，鞋子也卸了下来，呼啸着冲进了瀑布，转了三圈。之后，刘和新加坡的老叶也如法炮制，出来后很彪悍地套上内裤和外套，慢腾腾地晒着太阳。

当时难以想象的行动，事后看来无非是豁出去一咬牙一跺脚而已，但人的勇气往往在于一瞬间和固有自我的决裂，而我的那一瞬清醒得实在有些过头。疲惫，疑似感冒的苗头，让我严重地失去了勇敢和自信，能做的，只是拿起相机，在如烟如雾的水滴里，努力拍下那道据说只有有缘人才能看见的彩虹。

刘的说法是，当你光着身子不顾一切眼前一片模糊在神瀑里狂奔时，会感觉到身子是在一个难以描述的光晕里，而随着人的脚步不断向前，会有两道彩虹时时刻刻跟在你的身后，那根本是一种无法言传只能亲历的体验。对于我来说，已经错过了，下次也不知是何时，遗憾始终是挥之不去的了。

那天晚上，我们四个人（武汉的老叶已经跟队从尼农出了雨崩，是否平安尚未可知）在屋子里聊了很久，小小的木板房里茶香四溢。这是临时团队在雨崩的最后一夜，明天出山去中甸就将宣告解散。我不知道他们心底是什么感觉，对我来说隐隐地有些不舍，好像经过一场战争劫后余生的战友一般。

在路上的人便是这样，遇到了就会心微笑，谁有点小麻烦大家都会尽量伸手，相遇不容易，在异乡的苦旅中行走更不容易。那些自诩本领高强看不起菜鸟的，不仅招人烦，更称不上是真正的高手，而另外一些过分对陌生人抱有戒心的，更不适合上路，因为他的脑子已经被水泥森林洗得干干净净。

雨崩这个看起来与世隔绝的村子，骨子里已经走在商业化的边缘。待来日名气更大，公路开通，旅游规划更加完整，它会像所有原先还是秘境的藏地村落一样繁忙和世俗起来，也会更加被纳入商业文明的规则和轨道里去。从心底说，我有点反感，但也深知这是必然的结局。

一个宗教信仰笼罩下的边陲村庄，其鸡犬相闻的桃花源面貌应该如何保持，在艰难地向现代化、商业化和世俗化的转型过程中，永远是难解的谜。但这从来没有回头路可走，只能在一步一步的转变中小心地下脚，吸取别处的教训，避免重蹈覆辙——尽管人类历史的一大特点，就是一错再错。

大多数人都像我一样，为了暴走和风景来到此处，住满四天就背包走人，根本谈不上真正深入了解这个独自承载外来生活方式的村子。像能源、生态此类非常实际的生计问题，我们既不考虑，也很难说能尽到自己的力量做点什么。

同样被美景掩盖的，还有利益分配问题，比如各家包干吃饭和住宿，还有马帮抽签决定谁家能够得到客人。有人的地方就有江湖，雨崩同样也不可能绝对免俗。这些背后，必隐藏了不为人知的过去，更寄托和蕴含了将来的雨崩如何独善其身地走下去。对于背包客来说，经验终归自己了，而遗留的影响又能如何负责呢？



刘，新加坡的老叶，以及老王。多谢你们陪我一路走下来，寻回痛快淋漓的自我。



神瀑路上，无名河边，一人一座玛尼堆，最高的那座转了恐怕不下百次。



神瀑是五指峰的雪水泄下而成，相比起旁边的神女峰和将军峰来，这只大手掌要低调得多。



经幡外面其实是一个大陡坡，一下不慎肯定像个冬瓜滚下去，供休息的平缓地带就眼前这么一点。



神瀑里的彩虹。裸奔时脚下其实都是生硌的乱石，但他们也顾不得这么多了。拍完这张，我的冲锋衣已尽湿。

从雨崩出来以后，经常会回味暴走冰湖和神瀑的滋味。在横七竖八的树根中下撤时，都能觉到腿在打抖，下坡常常比上坡更耗精神，我的腿在来回十个小时的攀爬和穿越后，终于露出有生以来未曾见过的疲态。

自虐其实就是蜕皮的过程。把从城市里风尘仆仆带过来的那层皮，在树林和小溪间，在雪山湖泊的脚下，以不间断的汗水把它们通通蜕掉，还回不带任何物质回报的人体本身，那是完全属于自己的精神和体魄。征服不征服什么的，倒都在其次，重要的是找回好像刚从娘胎里出来的自我。

当然了，这都得看风景。在原始森林里爬了五个小时之后，终于冲破枝叶的遮蔽，眼前亮出一片明亮的冰川，一个深绿色的冰湖，一串近在眼前覆满白雪的山头，那一瞬间我觉得前所未有的感动，这五个小时的暴走最终是值了。站在冰湖面前，眼泪差一点就掉下来。

之前的那段森林旅程，比进雨崩时壮美许多。有的地方堆满了伐下来的木材，虽是倍显残忍，但那些原木四溢的香气在城市里是从来没闻到过的。这森林是浑然天成的，即便每日有马帮载游客上山，竟连小路也是踩不出来，我们唯一的线索就是连续不断的干马粪。

时而有流水蜿蜒在树丛之间，好看是好看，走起来可就痛苦许多。不是满目泥泞，就是十分溜滑长满了青苔的石头，下脚时总担心摔个仰八叉。有一段看起来相当危险，只好绕路四肢并用地爬上去，回来时则更惨，只好以臀垫地，边挪边试，走在前面的刘干脆摔了一跤。

想去冰湖，先要到大本营，也就是昔年中日联合登山队的起点，他们住在这里时，肯定没有想到会走向一条尸骨无存的不归路。上雨崩至大本营，大约需要攀登三到四个小时，一路总遇到一个藏族大哥，他扛着一箱饮料笑嘻嘻地往上疾走，又在很远处坐下来笑嘻嘻地等我们。

在大本营休息的驴友很多。喝水的喝水，泡面的泡面，举着手机搜集缥缈信号的也有。我们几个也是一人一碗面，溪里的冰雪融水烧开了泡上，不亦快哉。十块钱一碗方便面，放在北京肯定是疯了，但那藏族大哥每天就这么来来回回地靠脚力背上背下，这多出来的七八块也是辛苦钱了——更何况这面同样是马帮从山外运进雨崩的。

逼近冰湖的最后一二百米，几乎是垂直爬升。丛林里的一条沙石小路，走个十几二十步就冒出停下休息的念头。大本营的海拔是3500左右，冰湖则差不多是3900，在这个高度走如此陡峭的山路，比当年在4000米的马尼干戈徒步15公里难度还是高了一大截。

老王是喜欢品茶的人，无论走虎跳、进雨崩还是这日来冰湖，他总背着炉头和一套心爱的功夫茶茶具。他没有老叶那么狂热地沉浸于户外的挑战里，总是不急不慢而又轻轻松松地走下需要走完的路程，接着便悠然自得地泡上一壶功夫茶。我虽然自己没有兴趣去做，可也着实欣赏这一层人生的境界。

也有很彪悍的老外，穿着短袖短裤，在冰湖边上的乱石里枕上一个大包，吃着涂上蜂蜜的烤馕，读着他带来的书。这里游客虽不少，却绝没有人有胆量大声叫嚷，头顶上就是厚厚的积雪，脚底下就是冰川，若有一丝不敬，当心梅里大神赏罚分明地降下雪崩。前两年在雨崩遇难的背包客，便是被雪崩夺走性命，中日联合登山队中的很多人，现在连遗体都还没有找到，而少数几具被卡瓦格博送到逶迤下探的明永冰川，村民们才得以发现。

早上八点多启程去冰湖，走回上雨崩时已是下午五六点。徒步者之家排队吃饭的人太多，菜的味道也不怎么样，量更是吃不饱，洗过澡之后大家合计了一下，决定走去上雨崩瞧瞧有没有更适合进补的地方，毕竟一天下来体力消耗非常大。

没想到很多家都告诉我们没得吃，最后找到一家偏僻却挂着“川菜馆”招牌的民居，刘找上主人家商量了许久，打了保票说绝对不泄密，才答应开伙。原来这里有个不成文的规矩，彼此都是亲戚，谁家住就得在谁家吃，否则容易分赃不均。多么朴素的共产主义理念，不过差点让我们当天饿着肚子过夜了。

老板姓李，四川泸州人，十多年前倒插门娶了这里的一位藏族女子来到雨崩，他自己是汉族。杀了一只自家养的土鸡，炒了两个素菜，手艺让人大吃一惊。土鸡的肉很是鲜美，放在高压锅里炖好再以火锅的方式吃，在这样的地方简直是满汉全席的待遇，最后连汤都几乎没剩下。

听李老板说，这里正在请专家进来规划整体旅游，不过目前最先提上日程的，是生活垃圾清理。我还在暗想听起来还算科学的时候，结果又听到他说村民盖房子的话政府允许自己去山里砍树，一个立方10块钱，但如果砍多了基本上也是不闻不问，这又让我紧接着汗了一下。

雨崩上下村的电，都来自村民自己建设的小水电。太阳能装置相当昂贵，一般人还暂时装不起。不过因为游客越来越多，这里有时会临时停电，或者开了楼下却不开楼上，以保证一些基本电力设施的正常运转。雨崩的将来大概会闻名如稻城，如何解决政策、生态及环保之间的棘手关系，在这次旅行中也可以窥到一二。

最让人忧心忡忡的自然是环境。李老板说了一个例子，自从2003年以来，因为游客一天比一天多（也许还有全球气候变暖的大环境因素），冰湖的雪线已经向上退缩了50米。回想起今天所看到的冰湖周围情况，湖与顶上的积雪之间确实有大片裸露岩壁，而根据李老板的说法，这些岩壁以前全是冰雪覆盖的。

川菜馆的边上是雨崩小学，一栋崭新而普通的藏式民居，近两年在当地政府和外界捐助的合力之下才刚刚落成，以前住的是十分老旧破败的土坯房。现在的老师姓刘，河北人，长沙大学毕业后自愿来到这里。没有工资，村民轮流管她吃住，最近恰好住在李老板家里，可惜当天不在。

听说之前这里已经换过七八个老师，大多是志愿者支教而来，有一个则是州团委牵线委派（只有此人可以拿到工资，每月800块），不过一个接一个的受不了辛苦离去，有的甚至只待了半个学期。这22岁的女孩子，已经待了一年多，在雨崩这样一个极为闭塞的小村落，自是极为辛苦不易，也更值得尊敬。



大本营是一个相当温暖的休息处，这里甚至设有住宿，像牛棚一样的环境，每晚10块钱。



初见冰湖。很小的水面，上面还浮着许多没融化的冰渣，偶尔能见到小型雪崩，夹着一股黄色的泥沙缓缓掉进绿色的湖里。



无数大大小小的玛尼堆。转经一次，就放上一块石头。



自曝一张，请不相识的朋友给拍的。怀里是我那可爱的登山杖，站起来的时候发现屁股冰凉冰凉。

不知道为什么，我突然在此时此刻想起本科时的散伙饭。最后一点手续匆匆忙忙地办完，又各怀心事地匆匆忙忙吃完离去，那四年所有的颓废、空虚、快意、狂放，都在一顿饭里潦草地结束了。不可追，至今仍有点后悔，没有酩酊大醉，没有夜半高歌。

六同学和我短信的时候说，初中是她最单纯快乐的日子。本来我也觉得是，后来想想还是改成本科。若说没心没肺是比不上初中，不过从17岁到21岁，渐渐明白生命的意义，在混乱的挥霍中不计后果地享受绽放的美好。那种收获和失去的巨大反差，是被抛入社会之后无比怀念的。

终于知道为什么在下笔写雨崩时会想起本科年少轻狂的岁月。在密林深处陡峭的小路上，一步一个脚印汗流浃背地往上走，一个小时、两个小时，三个小时、五个小时，没遮没拦的紫外线晒掉一层皮，尔后借这极度的精疲力竭再蜕掉一层皮，我的躯壳好像又回到内心深处自由飞翔的年代。

灵子并不喜欢自虐，她说这不是旅行的意义。不过我觉得，有很多绝美的风景只能是靠双脚到达的。尽管我也不认为旅行是为自虐，但在极度疲劳和走向天堂的双重环境下，身地狱心天堂的感觉我这辈子都很难忘怀。

其实之前在网络上查遍了资料，知道去雨崩以及在里面所要走遍的风景需要艰苦的徒步，但我还是低估了它。我记得从雨崩出来的那一天，终于坐上车不用再自己走路，每个人都靠在椅背上，好像被抽干了一样。谁也没睡着，但也没人再说话，疲惫和失落都难以抗拒地涌上来。那画面我永远都记得。

离开雨崩后的一段时间里，我一直都很难相信自己曾经徒步进出，还走下了神瀑和冰湖。我仍对自己的体力没有自信，可又清清楚楚地知道曾经去过了雨崩。当我跳下车，背上35升的冲锋包，再挎着相机包，拄着登山杖，发现一条五六十度的小路斜斜伸向不见顶的密林深处，那种瞬间被抽走底牌的滋味，至今还清晰地印在心里。

无怪很多人只到飞来寺。在雨崩的脚下，看不到卡瓦格博。从飞来寺出发向前，沿着滑坡痕迹明显的土路盘旋下到澜沧江边上，过桥向左是雨崩，向右是明永。据说明年公路会修到雨崩村里，对马帮，对以徒步为最大资本的背包客，这并不是一条好消息。

车只能到西当温泉。确实可以泡泡澡，但这里的住宿条件相当差，距离飞来寺只有20公里也让大多数徒步者选择住在舒服许多的后者那里。山脚下集结了许多马匹，藏民看到我们明摆着全副武装要走进去，便没有上来招揽生意。马的脖子上都挂着铃铛，清脆悦耳，响出一片茶马古道的气氛。

从西当温泉到途中要翻越的垭口，单人单马的价格是170块钱。实际上，在雨崩住三个晚上，床位加上晚饭（中午通常在徒步，必须自带干粮）一天也不会超过50块钱。这笔帐对于不打算徒步的人来说可能并不重要，但我比较在乎。

进雨崩的路在垭口之前始终在原始森林里，遮天蔽日的树木，有马帮走的大路，也有背包客走的小路。老叶背着他那50升的大包，后来还替我挎上了35升的冲锋包，永远都走在最前面，到垭口的时间比我早了一个小时，在有限的接近他的几次机会里，几乎没听到过他喘气。老王总是悠哉游哉地殿后，让我们走了一大截，他抽了根烟再喝点水，噼里啪啦地就赶上来。

刘的体力比我好一截，但还好并非超人。新加坡的老叶也是。我们三个人前前后后地散落在森林里，走一会儿歇一会儿。路上相对均匀地分布着四个休息站，藏族阿妈卖香喷喷的油饼和热乎乎的酥油茶，坐下享受大快朵颐一番后，体能多多少少能恢复那么一点儿。

第一天磨练就给了我几个十分惨痛的教训。第一，衣服可以少带，水绝对不可以。第二，有根杖在手，无论树枝还是专业户外登山杖，绝对比空手省力至少一倍。第三，跟着超人的步伐走，最后绝望的必定是自己。第四，逼近极限的时候，路程其实才刚刚开始。

从温泉到垭口，我走了三个半小时。这里的海拔大约只有两三千米，和康定差不多。时间并不算长，而艰苦程度比起之后的神瀑和冰湖来，也无非小试牛刀而已。比较折磨人的是，一路森林穿越，除了树木还是树木，想必那些叮叮当当骑着马上来的游客也会觉得，真的没什么风景好看。

过了垭口，走了十分钟，眼前就豁然开朗了。神女峰和将军峰，中间还有像块大手掌的五指峰，前所未有的近，而垭口附近的高度也可以俯视到远处雪峰之下的雨崩村。莽莽苍苍的寒带针叶林，挺拔，辽阔，还有不知道从哪儿传来的轰鸣水声，心里宁静得不掺一点杂质。

下坡快得多，垭口到村口，无非一个小时的沙石路。下雨天走得一定很滑，冬天说不定会大雪铺路，走起来也是相当危险。上雨崩和下雨崩之间，也是一个小时的路程，看起来很近，但要下到声势不下虎跳的雨崩河边，再走一截上坡路。我们住的地方，就是名气不小的徒步者之家，正好在上下雨崩之间。

因为名声在外，徒步者之家的那几天里，只有一天显得相对冷清，其他时间总是满满当当。木头搭成的三层楼房，最底下那层用来养猪圈马，太阳能热水器杯水车薪，如果在外徒步回来晚了常常有幸洗上冰凉的雪山融水。旅馆前的院子里，经常可以看到身着统一式样大衣的旅行者，大多是从丽江参加户外俱乐部组织过来的。

我被分到了二楼某间的大通铺。除了我，里面的三男两女都是一块的，第二天便从尼农出雨崩去了。推开窗，可以舒服地看到下雨崩、神女峰和远处的将军峰，坐在午后赤裸裸的阳光下写日记，也是一种难得的惬意，虽然身边是走得臭哄哄的袜子。傍晚热水淋浴之后更是舒服，拖鞋、短裤，坐在院子里的木桩上闲扯。

老叶像神一样从下午三点出发，三个小时就走了趟神瀑回来。当时我们听说单程要两小时，真正到自己亲身走过之后才知道攻略真是一种乐观到天真的估计。这个63年出生的老男人，小腿像豹子一样发达，坐车的时候经常在考虑对面山崖上哪条路可以直接翻下来，每周和朋友一起去穿越、瀑降，他所拥有的，是对自然狂热的征服欲，随时都可以出发，不管背上的包有多沉多大。

这里是与世隔绝的，手机的信号在风中偶尔飘过来，大多数时候则杳无音信。为了给灵子一个电话，我在傍晚走去下雨崩，而卫星转接的长途每分钟至少3块钱，不得不惜字如金。回来时大陡坡半个多小时的路，还喘得像牛一样。夜里在人群散去后坐在楼梯边上写日记，这个世界所有的声音都像被抽走了空气一般。

徒步者之家任何一个房间的灯光，都不足以亮到夜里看书。根本不要奢求什么电视或报纸，夜幕降临，繁星满天，大家唯一的娱乐就是天南海北的瞎聊。到了九点多十点，各自零散地撤退，躲进睡袋。我住的屋子可以看见夜色里雪山银白色的头发，听见脚下远远的地方昼夜不息的雨崩河，在银河的眼皮底下兀自沉沉睡去。



从徒步者之家遥望下雨崩。



从下雨崩回望徒步者之家，画面中最明显的那些红色房子便是。



初到雨崩，遇见彩虹。

有一点疲劳。我坐在梅里十三峰对面的一个院子里，发现两年以来的夜班生活仍在身体里留下了令人厌恶的痕迹。总是凌晨天亮时睡下，正午太阳当空时从梦中醒来，吃吃喝喝，发胖，萎靡不振，对生活渐渐失去应有的新鲜感和进取心。

昨天凌晨我还在北京，背起一个70升的大包，发现走起路来都摇摇晃晃；今天傍晚我已经到达了飞来寺，一条公路顺着山崖而下，路边站满了酒吧和旅馆。从昆明到中甸连夜的长途车，以及从早上到下午马不停蹄的包车，让我很想念充足的睡眠，但在飞来寺的这一夜一直没能睡好，海拔不高，却已渐显疲惫。

出门总是这样，一路往越来越偏僻的地方走，高度也从几百、一千上升到三千、四千，有的时候甚至是五千。也越来越远离嘈杂快速的消费社会，想起昨天早上在机场听到几个乘客详细盘问肯德基用的是什么牛奶，发现自己好像更适应资讯闭塞的年代。还不如后海水面宽阔的翠湖，边上林立着讲武堂、省图书馆、省科技馆、云南大学，这些文明和历史的承载一天之内无影无踪。

旅行开始。刚跳下卧铺车，中甸以高原特有的寒冷包围了我，只能毫不犹豫地换上冲锋衣。电话那头，先前网上认识的北京哥们说，我们今天就走，你来藏地青旅找我们吧。想了想，本打算休息一天，不如硬着头皮跟上。一辆长安之星微面，挤下了五个男人加一个司机，据说有mm想要搭伴，因为没地方只好作罢。

广东的老王，武汉的老叶，北京的老刘，新加坡的老叶，还有我这个小林。他们四个从虎跳峡认识，结伴过来。刘在28道拐伤了膝盖，还不知能否进雨崩，而武汉的老叶时间不够，经不住我们撺掇才答应一起进，次日就出来。他们中年纪最小的，也比我大了十岁——幸好这一程，都没看出有什么太明显的代沟，也许是我老得快。

出了中甸，便是纳帕海。对面远山下，松赞林寺的金顶闪闪发光。这片海子水不多的时候便是湿地牧场，碰上雨季水量充沛，就变成深深浅浅的湖泊。九月底正是雨水将尽的时候，海子里蓄满了水，在清晨的阳光下绽出一片幽蓝色，盘旋的山路上看下去，散发出高原湖泊通杀的摄人之美。

路上的风景其实相对单调，不及在川西旅行时所见那么丰富多元。中甸至德钦数百公里，中途大大小小的车辆都在奔子栏吃饭，让它变成一个餐饮住宿为主的服务型小镇。刘有几个朋友先行进了雨崩，正在艰苦跋涉的路上，传来消息说那里已经涨价，雨崩与明永不再一票通行，自己就已经提到了80块。不由得心下慨叹，没想到商业化脚步来得如此之快。

白茫雪山是第一座必经的高山，垭口海拔4292米。这里虽是三江并流核心地带，但论海拔并不如川西横断山脉地带来得高，康定往西去理塘，一出门就是三四个四千米以上的垭口，但在云南这里，奔子栏竟只有不到千米。上上下下跨度很大，有同伴说耳朵添堵，大家在白茫雪山下来拍照，都走得小心翼翼。

真正的神迹是在德钦境内。完全没有征兆的，拐过一个弯、两个弯，山谷里兜兜转转的，突然间看见远处一字排开了梅里十三峰。那一刻，我觉得血都涌到了脑门上。这里并不冷，秋色还未露出端倪，但是天已经变得又高又蓝，月亮每天都和太阳一起整日挂在天上。云层如围巾披在神女峰、五指峰、将军峰和卡瓦格博的肩膀上，而那座最险峻的处女峰卡瓦格博，刺破了露出它的尖顶。

据说那是好运的人才能看到的。不过按照这里的天气，明信片上卡瓦格博的裸照，其实都在云朵稀少的冬天诞生。像这雨季末梢，它只是时不时地探出脑袋，人类即便再伟大，至今也没能踩在它的秃顶上。神一发怒，就会引来雪崩，曾经有些生命，据说就是在不敬中瞬间消亡的。

为了赶十一人潮，飞来寺这方寸之地四处都在大兴土木，藏式风格的水泥建筑如桩子一样插在山坡上。真正的寺庙早已封闭不用很久，修行的喇嘛们各走各路去了，旅馆很多却并不喧闹，除了晚上的季候鸟酒吧，十一之前的飞来寺看不到汹涌的迹象。我们边走边看，最后住在了守望6740。

没有电视，灯光也昏暗，牦牛火锅又贵又少吃得人心焦，卡瓦格博在黄昏的余辉中渐渐隐没不见，我和刘以及后来摸索过来的老王在季候鸟百无聊赖地闲扯。赫赫有名的梅里往事只有三两顾客，门可罗雀，季候鸟倒是楼下楼上一片繁忙，一副红尘驿站的派头。消费么，五十块一壶酥油茶，走的也是小资价位。

6740的湖南籍老板，竟也在季候鸟干活，上下纷飞，送酒送菜，活脱脱一个娴熟的伙计。问起来他说都是朋友，平时就过来帮忙。他和漂亮的女友一看就是背包客出身，帅气的小胡子，入时的打扮，云游四海的阅历，勇敢而自由的生活选择，一切好像杂志里的传说。这样的人，每次出门都遇到，即便刘和王也分别是自由职业和自家公司——想走便走，随时上路，如我辈也只有屡屡慷慨献出心底的羡慕。



翠湖其实就是一个打牌唱戏的公园，它的边上并不酒肆林立。



讲武堂里的文物少得可怜，它漂亮的黄墙那天被一对新人用来婚纱留念。



中甸一带海子不少，纳帕海是离县城最近的一个。



于飞奔中拍下的无名村庄，云南的长处在于梯田线条与土地色彩，后来走过的地方都是如此。



岗曲与金沙江交汇处。不用说，那个又大又浊的便是金沙江。



奔子栏出十余公里，就是金沙江第一弯。丽江附近石鼓镇还有个长江第一弯，比这个好看点儿。



白茫雪山上人走灯灭的废墟。季节还算温暖，一路并无多少雪。海拔高处，总是一面深沟巨壑，一面草场绵延。



吃松茸是个好时节，不过这些藏民卖的是雪莲，二十块一株。卖不动，而且很寂寞。



远处的山坡上零零落落的房屋便是飞来寺，再往后看是隐没在云雾中的卡瓦格博，大神才露尖尖角。



没有人愿意住在背对卡瓦格博的房间里，所以依山而建的飞来寺只能选择朝拜的方向。